| |
Мы приветствуем вас дорогие наши читатели, мир всем детям Божьим!
Здесь мы вновь делимся нашим опытом о садоводстве, и деревенской жизни как таковой. Признаём, что затронутые в этой заметке темы не вполне актуальны в связи с близостью зимы, но может быть кому-нибудь что-то пригодится впоследствии или даже этой осенью.
В этой заметке:
сажаем картофель в гребни (грядки);
самостоятельная селекция овощей;
сбор семян одно и двулетних культур, их сушка и хранение; какие семена покупать и сколько чего сажать;
квасим огурцы, свекольную ботву и спаржу;
производим компост для грядок.
Небольшое вступление...
Быстро закончилось наше сибирское лето, настало время добирать оставшиеся плоды, такие как: цветки календулы, чёрные бобы, корневую петрушку... это почти всё, что смогло продержаться до 20-х чисел сентября, потому что в начале календарной осени без объявления синоптиков пришли заморозки и со сбором урожая пришлось поторопиться. Да и обещанное "глобальное потепление" всё никак не наступит, лето нынче за исключением нескольких жарких дней опять выдалось как-то по осеннему холодным, в десятых числах июня даже грянули ночные морозы под -2 градуса и побили у нас молодые побеги картофеля высаженного в первой половине мая. Картошка с таким ударом справилась и нарастила себе новых листьев, но сам факт был неприятен. Кстати, нечто новое о нашем картофеле...
КАРТОФЕЛЬ В ГРЕБНИ
Первые два года мы высаживали картошку традиционным русским методом, в землю, в лунки, затем спустя время её окучивали. Но обе копки сопровождались частыми дождями, это приводило к тому, что картошка выкапывалась буквально из грязи. Сам процесс был очень неприятен, кто с таким сталкивался, знает о чём мы. К тому же земли у нас как таковой практически не оказалось, потому что наше поле - это серого цвета глина. Когда земля была посуше мы этого не видели, думали что почва нам досталась такая тяжёлая, глинистая, т.н. - суглинок, но в прошлом году после выкапывания почти каждого куста приходилось очищать лопату от липкой массы. Тогда мы увидели, что имеем дело с чистой глиной из которой можно лепить поделки, например, длинных змеек, сворачивать их в спирали после чего обжигать в печи.
На фото: змейка из серой глины
Поняв, что чистая глина - это малодходящий вариант для посадки такого важного продукта как картофель мы решились на формирование гребней из перегноя, какого у нас оказалось в избытке по причине того, что вокруг ветхих хозпостроек древние жильцы скидывали навоз, который и пролежал там десятки лет.
Теперь о наших гребнях более подробно.
Перегной натаскивали вручную, с помощью вёдер. Цель - рассадить на них несколько сот кустов. Растояние между посадочным картофелем мы сделали около 25 см. Ширина между центрами гребней около 1,5 метра (тропинки между гребнями - 60-80 см). Расстояние не маленькое, но это было необходимо для нашего картофеля с раскидистыми кустами с длиной стеблей около 1-го метра. Размер гребня в сечении: в основании около 70 см, в верхней части около 30 см (с углублением для полива), высота гребня 30 см.
На рисунке: схема картофельного гребня
Но речь здесь о готовом гребне, на котором была произведена заключительная окучка молодых кустов.
Во время посадки гребень должен быть разворошен в средней его части на высоту около 5 см. Именно на такую высоту раскладывается посадочный картофель, в нашем случае пророщенный, после чего он присыпается грунтом сантиметров на 10. В итоге общая высота гребня до его окучки получается около 20 см, а ширина у основания около 90 см.
О преимуществах и недостатках данного метода.
Сначала о недостатках. Формирование гребней дело трудозатратное. Как уже говорилось, весь перегной мы натаскивали на наше глиняное поле с помощью вёдер, разбивая крупные комки тяпками, после чего формировали несколько узких и длинных грядок-гребней. В часть гребней мы также укладывали уже созревший прошлогодний компост. Недостаток второй. В засушливое лето гребни придётся поливать, т.к. они недостаточно хорошо принимают дождевую воду. Это плюс, если идёт много дождей, но минус, если их мало. Первая часть лета у нас выдалась очень дождливой и мы радовались что обильные дожди уже не сгноят наш картофель как в прошлом году, потому что с рыхлых, перегнойно-компостных гребней лишняя вода уходит достаточно быстро. Но вторая часть лета была практически без дождей, а это как раз было время активного роста плодов. Здесь нам пришлось приложить усилия и единожды обильно пролить все кусты с помощью лейки. Ночи практически всё лето были холодные, поэтому кусты каждое утро были мокрыми от конденсата. Думается что это давало картофелю дополнительную подпитку влаги.
Теперь о плюсах гребневой посадки.
Приготовить готовый гребень к посадке картофеля достаточно просто, здесь уже не потребуется трактор или мотоблок для вспашки поля, достаточно с помощью тяпки раскидать гребень по центральной его линии, разложить картофель, после чего присыпать его грунтом на небольшую высоту. Окучивать при таком методе достаточно легко. Пропалывать сорняки также легко. Для копки клубней во время сбора урожая не понадобится лопата, достаточно потянуть за куст и вытянуть из рыхлой земли клубни вместе с кустом, а оставшееся выбрать разворошив грунт руками. С гребнем легко работать в плане последующего добавления плодородной земли в виде готового компоста или древесной золы и также достаточно удобно рыхлить землю руками или тяпкой проверяя её на наличие личинок вредителей. Как видим, плюсов в гребневой посадке предостаточно. Здесь можно добавить, что кусты созревшего картофеля за неделю-две перед уборкой необходимо подрезать, оставив над поверхностью сантиметров 15-20. Это защитит от проникновения к клубням гнили фитофтороза возникающего по причине холодных ночей или затяжных дождей, поспособствует укреплению кожуры клубней, сделает её более лёжкой для хранения, при этом собирать клубни с подрезанных кустов несколько легче.
Воспользовавшись гребневым методом посадки мы собрали урожая примерно столько же, сколько в первые годы, с той лишь разницей, что в те годы мы высаживали более 1000 кустов, а в этом году намного меньше. Конечно же, здесь была замешана и селекция, о которой речь чуть ниже, но урожайность с помощью гребневого метода посадки налицо и это здесь один из основных плюсов.
ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
А теперь немного о селекции картофеля. Многим сегодня известно, что практически все граждане бывшего СССР занимались посадкой и уборкой картофеля для своих личных нужд. Поля для этого предоставляли предприятия, заводы и фабрики, и все дружненько, в начале лета, спешили на них сажать свой картофель. Вот только что они сажали? А то, что отделили для этих целей с прошлого урожая, и так по цепочке. Отделялся картофель размером обычно "с куриное яйцо", разумеется, что делалось это после сбора всего урожая. При этом в посадочный картофель в большом количестве проникали клубни с неурожайных кустов, которые впоследствии приносили то же самое, что их картофелины-прародители. Так картофель вырождался, становясь всё слабее, всё менее урожайным. Не удивительно, что люди тогда радовались, когда под кустом изредка находили одну-две крупные картофелины, всё же остальное - немного клубней среднего размера и мелочь...
В первый год посадки мы поступили согласно традиции: свалили весь урожай в "закрома", а по весне из того что осталось отправили на посадку. Во второй год нам на мысль пришла идея выбирать посадочный картофель по месту, беря его с самых плодородных кустов, по возможности забирая для этой цели все клубни, если они были ровными, если они были среднего размера или крупными, и в первую очередь, если их было много, например, от 8 до 15 картофелин на кусте.
Результат такой селекции нас не разочаровал, потому что большинство кустов в этом году показали превосходные результаты по количеству клубней. Если в первые два года лучшие из кустов давали по 13-15 клубней размерами выше стандартной посадочной, то в этом году в плодородной земле из перегноя-компоста немало кустов принесли урожай от 20-ти до 30 штук под кустом. При этом встречались экземпляры пожелавшие принести и по 40-50 штук, вот только размерами со стандартный посадочный или чуть меньше, и это понятно, ведь места для дальнейшего роста такого количества картофелин в узком и низком гребне при посадке через каждые 25 см просто не имелось.
Думаем, что в принципах прямой и обратной селекции мы с вами разобрались. Всё то же самое относится и к другим овощным культурам. Покажем здесь на примере огурцов.
Огурцы у древних крестьян квасились кадками или бочками, и это дело доброе, ведь зимы длинные, и питаться чем-то было нужно. Нынче такой вид засолки - редкость, всё как-то больше их маринуют, а ведь квашение - это довольно-таки просто и вкусно. Рецепт квашеных огурцов мы разместим ближе к концу статьи.
СБОР СЕМЯН ОДНО И ДВУЛЕТНИХ КУЛЬТУР, ИХ СУШКА И ХРАНЕНИЕ
Теперь о сборе семян огурцов, включающий в себя принципы селекции. Лично мы огуречные кусты подвязываем на прутья. По мере сбора урожая на каждом пруте влагостойким маркером делается полоска-отметка о количестве собранных зеленцов. При этом отдельно ставится отметка о том имеет огурец сладкую или горькую попку. На здоровых кустах имеющих крепкие стволы и большее количество отметок (мы начинаем от 20-25 плодов) с правильными по виду и вкусными плодами, на одной из нижних веток один правильный по виду зеленец оставляется на семенник. Важно чтобы созревающий семенник мог лечь или хотя бы опереться одним концом о землю. Во избежание загнивания подкладываем под него небольшую досточку. Оставляется зеленец на семена не слишком поздно, чтобы он не попал под осенние заморозки, т.е., рост семенника должен отсчитываться за месяц-полтора до времени когда появляется угроза заморозков. Выросшие до максимальных размеров и обычно пожелтевшие семенники подписываются и отправляются на полку ещё недели на две-три, где они будут дозревать.
На фото: созревшие огуречные семенники
Для сбора семян мы берём среднюю часть огурца, с каждого отрезая концы. Выбрав мякоть с семенами, несколько раз промываем её через сито, так, чтобы семечки были полностью очищены от сердцевинной слизи. Далее семена раскладываем по плоским тарелкам, помечаем на них названия сортов и ставим сушиться на печку, дня на 3. Полностью высушенные семена раскладываем по бумажным пакетикам (удобно использовать бумажные конверты сложенные треугольниками по принципу писем с фронта во время ВОВ).
На фото: треугольные конверты для сбора семян
Каждый конверт опять же помечаем датой сбора и сортом. Такая селекция вполне применима и к другим садовым насаждениям. Для тех кто из наших читателей о сборе своих собственных семян слышит впервые мы хотим показать, что подобным образом можно собирать семена многих растений: томатов, тыкв, патиссонов и т.п. Но при покупке первых семян следует внимательно смотреть на упаковку, на размножение не годятся гибриды помеченные знаком F1. На выращивание семенников приобретать нужно лишь сортовые растения, многие гибриды хороши по своим качествам, но годятся только в пищу.
Не стоит пренебрегать и сбором семян с двулетних культур, например с капусты, моркови, свеклы, редьки и др. Принцип сбора с двулеток не так уж и сложен как может поначалу казаться. Пример на свекле. С корнеплодов свеклы в кол-ве 4-5 шт. интересующего сорта срезаем ботву оставляя её черешки всего лишь около 5-ти мм. Плоды желательно выбрать среднего или крупного размера, не имеющих болезней и дефектов. Укладываем их в отдельный мешок, пересыпаем песком. Кстати, все корнеплоды хорошо хранятся в сухом песке. Принцип таков: плотно укладываем их в мешки: свеклу крупную в один слой, морковь в два-три (предварительно с моркови нужно срезать около сантиметра со стороны ботвы, морковь выбранную на семенники не обрезать), затем засыпаем песок и встряхиваем мешок, при этом песок должен заполнить все пустоты. Далее продолжаем укладку в том же порядке. Посадочный материал можно хранить и с другими корнеплодами, но при этом их будет нужно как-нибудь пометить. Весной, когда земля прогреется, корнеплоды закопать на разрыхлённую грядку, предварительно удобренную перегноем/компостом. Закапывать свеклу нужно по черешки, в глубокие ямки хорошо пролитые водой, расправив центральный корень. Грунт вокруг корнеплодов нужно не сильно утрамбовать и обильно пролить водой, и далее своевременно поливать также как и все другие насаждения. Чтобы вода не очень растекалась а попадала под корень свеклы её нужно помещать в небольшую ямку. Семенные стрелки вырастают высокими и тяжёлыми, поэтому их необходимо подвязывать на крепкие прутья высотой около 1-го метра, чтобы растение не клонилось к земле и не упало при порывах сильного ветра. Чтобы ускорить созревание семян верхушки каждого из побегов нужно прищипнуть, а после созревания срезать стебли-стрелки и подсушить их в тёплом помещении. В течение двух приёмов окончательно высушить снятые со стеблей семена над печной плитой. При наличии кирпичной печи делаем это так: после протопки печи и полном прогорании углей над плитой устанавливаем сушилку, стелим кусок х/б ткани или холста и в один слой раскатываем на ней семена свеклы. Смастерить подобную сушилку несложно, далее она сгодится для сушки других семян и растений. Для начала из деревянных брусков (в сечении около 50 х 25 мм) сколачиваем или свинчиваем рамку размером чуть шире печной плиты. С помощью скоб или канцелярских кнопок обтягиваем её противомоскитной сеткой, прикрепляем к ней подпорки-ножки высотой около 10 см. это нужно для предохранения семян от перегрева. При желании такую сушилку можно соорудить многоуровневой.
Семена с моркови добываются подобным образом, отличие в том что кусты семенника моркови нужно пасынковать, т.е. удалять мелкие зонтики на боковых побегах.
Добыча семян с тыкв, кабачков и патиссонов дело несложное: лучшие по виду плоды сохраняются на кустах максимально долго, т.е. до заморозков, позже отправляются в тёплое помещение на дальнейшее дозревание, срок созревания семян может быть различен, будет лучшим не вскрывать плоды 2-3 месяца после их снятия с кустов. Взятые из плодов семена сушатся и хранятся в бумажных или пластиковых контейнерах там где прохладнее, т.е. ближе к полу.
КАКИЕ СЕМЕНА ПОКУПАТЬ, ЧТО САЖАТЬ И СКОЛЬКО?
Здесь стоит поднять вопрос о том, сколько огуречных кустов высадить на своём участке, чтобы хватило и на летние салаты и осталось достаточно на зимние засолки? Если рассматривать семена сортовых огурцов предлагаемых в продаже, то с ними не всё так гладко как может казаться. У нас создалось впечатление, что настоящие плодородные сорта куда-то исчезли, и то, с чего можно брать семена приносит очень скромные урожаи. В первый год переезда нам удалось высадить всего лишь три кустика от гибрида с маркировкой F1, все остальные саженцы взятых из пакетика не выжили, или семена такие попались, или сказалось отсутствие опыта. Так вот, всё лето гибрид активно плодоносил, и на еду нам хватало. Решив что нам нужны сортовые огурцы на дальнейшее размножение на следующий год мы обзавелись шестью сортами под названиями: Малыш, Кустовой, Алтай, Алтайский корнишон, Засолочный, Серпантин. Со всех названных семян мы высадили около 30 кустов, с которых к нашему удивлению мало чего собрали, так что на зимние заготовки не набрали и 10-ти литров. Огуречные кустики у нас выросли вялыми, новые зеленцы приходилось усердно выискивать... Думается, что подобный опыт имеем не мы одни. Следует сказать, что с грунтом и поливами у нас было всё впорядке, также кусты удобрялись коровяком, пасынковались. К нам даже пришли мысли о том, что это просто какой-то заговор производителей желающих чтобы все покупали только их одноразовые гибриды. Трудно представить, что крестьяне прошлых столетий сажали огуречных кустов штук так по 200-300, чтобы засолить хотя бы одну бочку литров на 100. Наверное всё же огурцы у них имелись плодовитые и кусты не занимали слишком много места на садовом участке.
И всё же мы решились взять семена с одного лишь более-менее "живого" куста, и несколько штук из них высадили уже в этом году. Результат был намного лучше, хотя некоторые кустики оставались чахлыми, принеся лишь по пригоршни огурчиков. Разумеется, зеленец с самого крепкого и достаточно плодовитого куста был оставлен на семенник.
На фото: огурец-семенник
Что будет с этим сортом дальше? Может быть приобретённый нами когда-то в магазине, как думается, одичавший от вмешательств "экспериментаторов" сорт, посредством такой вот селекции вернётся к тому первому образу, каким он был лет 100-200 назад, когда огурцы солились бочками? Чтобы не рисковать мы взяли семенники ещё двух новых сортов. Один из них "Парижский корнишон" показал неплохие результаты, вот только куст от сорта у нас был единственным, по причине невсхожести купленных семян.
Конечно, солёные огурцы - продукт не критически важный для выживания, но в сочетании с толченой картошкой и горячим чаем, когда за окном трещит 30-ти градусный мороз, дело весьма неплохое.
С огурцами вроде бы разобрались. С томатами дело хуже - в прошлом году по причине холодного лета с трёх грядок томатов мы собрали всего лишь около ящика плодов. К слову, ни теплиц ни парников у нас нет, поэтому всё высаживаем в открытый грунт и семена приобретаем соответственно. Так вот, многие плоды томатов у нас погибли от гнили по причине почти безконечных холодных ночей. Ввиду изменения климата и такого вот глобального похолодания мы решили не распылять силы на теплолюбивые растения и в этом году не высадили ни одного томата. Можно подумать, что и с огурцами в том году была проблема неплодовитости по причине холодного лета, но здесь следует отметить, что огурцы к холоду более стойкие, в этом мы отчётливо убедились пережив и это холодное лето.
Теперь о моркови и свекле. Сколько высаживать таких корнеплодов на небольшую семью? Здесь хочется сказать так: на сколько хватит сил! Если свеклы и моркови вырастить мешка по два, то на год этого не будет много, а это приблизительно четыре плотно усаженные грядки размерами 1 х 3 метра. При этом нужно помнить, что многие из покупных семян могут оказаться невсхожими, процентов даже до 50-ти, поэтому если ещё нет семян своих, то брать их нужно с хорошим запасом. Обязательно нужно сажать пару грядок лука репчатого и столько же чеснока. Любая зелень типа: укроп, лук батун, петрушка, в том числе какие-либо пряные травы - это само собой разумеется, но не более чем по 1/3 грядки. Стоит выделить участок и под какой-нибудь холодостойкий сорт тыкв. Все остальные овощи и бобовые уже не так важны. Немного редьки, репы, хотя бы грядку гороха на еду и пару грядок стрючковой спаржи на тушение, ведь она не так требовательна к уходу, как, например, те же огурцы. В этом году мы навтыкали собственных семян спаржи на гребень и полили пару раз, а в начале осени собрали неплохой урожай стрючков. Капуста холодостойка, её нужно высаживать также, насколько хватит сил. Стоит помнить, что крестьяне квасили бочками и её, и с ней нет таких сложностей как с огурцами. Если что, то квашеную капусту зимой можно вынести в сени или сарай, заложив в пакеты, так она будет хорошо сохраняться до весны. Наш рецепт квашеной капусты есть на сайте, в разделе "Здоровое питание".
КВАСИМ ОГУРЦЫ, СВЕКОЛЬНУЮ БОТВУ И СПАРЖУ
А теперь о квашении огурцов в эмалированном ведре, по нашему рецепту. Предназначенные к солению огурцы очищаем от шипов, моем, после чего плотно, без больших зазоров укладываем в чистое эмалированное ведро, при этом сдабриваем их различными специями: на дно и далее через каждые два слоя листьями чёрной смородины, лавровым листом, зонтиками или листьями укропа, чесноком, хреном и т.п, в общем, у кого что имеется, переложить или недоложить чего-либо здесь совершенно не опасно.
Верхний слой нужно накрыть толстым слоем листьев смородины, они будут предохранять засол от плесени, некоторые используют для этой цели марлю сложенную в несколько слоёв, а при появлении плесени её стирают и расстилают обратно. Далее всё заливаем колодезной (родниковой) водой, при этом в каждый добавленный литр воды растворяем три столовые ложки соли (ложка с небольшим бугорком весит около 25 г). Рассола наливаем с хорошим запасом, на впитывание. Всё это накрываем деревянным кружком, почти полностью закрывающим отверстие ёмкости, потом придавливаем чистым булыжником весом на 1-1,5 кг. В процессе квашения участвуют молочнокислые бактерии, это те самые, которые производят из молока кефир. Произведённый бактериями рассол консервирует огурцы предохраняя их от гнили, в чём его и ценность.
Итак, квасятся огурцы в тёплом помещении около 3-х дней, после чего ёмкость убирается в прохладное место, в подпол или погреб. При изъятии огурцов на пищу всегда следим за тем, чтобы остальные огурцы были погружены в защищающий их от перекисания рассол. Для удобства хранения огурцы можно переложить в стеклянные банки под пластиковые крышки, залить их тем же самым рассолом до верха и придавить несколькими слоями листьев чёрной смородины. Конечно же, квасить огурцы можно сразу в банках, принцип тот же, только без кружка и грузика. Важно, чтобы ни один огурец не оказался торчащим из рассола, такой может многое испортить!
В первые дни хранения в подполе/ погребе рассол в стеклянных банках может несколько понизиться, тогда огурцы выйдут на поверхность, после чего гниль начнёт распространяться от верхних огурцов к нижним. Чтобы этого не произошло, недостающий рассол из воды и соли нужно долить, а если перекисание произошло, то раскисшие огурцы нужно удалить оставив крепкие, хрустящие, рассол слить и прокипятить, после чего залить его обратно, можно горячим. Описанным здесь методом можно квасить свекольную ботву и стрючковую спаржу. Но здесь есть небольшие отличия. Свекольную ботву именуемую на Руси "бурак", нужно промыть, нарезать кусочками по 1-2 см, после чего заквасить с небольшим количеством специй. По окончании квашения ботву выложить в ёмкость для варки и довести до кипения, варить 2-3 минуты, разложить по банкам, спустить в холодное помещение.
Жёлтую, или зелёную стрючковую спаржу предварительно отварить в течение около 5 минут. Здесь всё зависит от её зрелости: если спаржа зрелая, то варить дольше. Признак готовности - стрючки должны стать упругими, не ломаться при сворачивании в спираль. Далее слить отвар, разложить спаржу переложенную специями по банкам и залить новым рассолом. Для рассола в литре воды растворяем 2 столовые ложки соли с бугорком. Квасим три дня, закрываем банки пластиковыми крышками и убираем соленье в подпол.
ПРОИЗВОДИМ КОМПОСТ ДЛЯ ГРЯДОК
В Сети множество советов о том как производить компост, - лучшее удобрение практически для любых садовых насаждений, но здесь мы поделимся нашим собственным опытом.
Мы не раз видели, как старожилы в нашей местности выбрасывают сорную траву или ботву за пределы своих огородов, это значит, что они не знают что такое компост и как им пользоваться, а ведь это так важно и просто!
В одной из ранних заметок мы говорили, что по приезду в деревню как только стаял снег мы очистили территорию от огромного количества сухой травы, выбросив её за пределы деревни. Это было неверным шагом. Позже разобравшись в процессе компостирования растительных остатков мы стали складывать вновь прибывающие сорняки в большие кучи, которые через год превратились в плодородную землю коричневато-чёрного цвета. В эти же кучи пошла ботва свеклы и моркови, листья кабачков и тыкв, ветки малины, кусты отплодоносивших томатов и огурцов, овощные очистки, листья с деревьев и древесная труха.
На фото: компостные кучи
При наступлении холодов мы видели, как от одной из таких куч поднимался пар. Он свидетельствовал о высокой температуре внутри компостной кучи. При такой температуре гибнут болезни растений и сгорают семена сорняков, растительные остатки разлагаются приобретая качества "жирной" земли. Для того чтобы компост был наиболее качественным, верхний слой кучи спустя время нужно сместить и накрыть его уже частично перепревшими растительными остатками. Чтобы ускорить процесс компостирования, травяные кучи нужно поливать водой, но не сильно, чтобы не переувлажнить. Слишком мокрый компост перестанет перепревать, законсервируется, также и слишком сухой. Одного года для использования компоста вполне достаточно, но в таком компосте могут встречаться крупные фрагменты не до конца перепревших растений, более однородная масса получится с компоста оставленного на 1,5-2 года. При этом каждую компостную кучу спустя несколько месяцев хотя бы один раз будет нужно переворошить, разбивая слежавшиеся комки с помощью тяпки. Одно из условий быстрого компостирования - это измельчение растений. Для примера: картофельную ботву раскладываем на земле и рубим её остро заточенной подрубочно-штыковой (квадратной) лопатой.
Ещё одно из добрых качеств компоста - он более пышный чем навозный перегной, это очень хорошо для удобрения и разрыхления почвы, когда земля на огороде слишком тяжёлая. Кроме всех преимуществ данного удобрения: ещё не дозревшие компостные кучи в течение лета можно задействовать, высадив на них, например, тыквы.
Спасибо всем нашим читателям за внимание! Новые наши открытия последуют в новых заметках.
admin (Андрей и Ольга)
22.09.21
|
|
| |
