| |
Заметка о нашем переезде (часть первая)
Заметка о нашем переезде (часть вторая)
Заметка о нашем переезде (часть третья)
Заметка о нашем переезде (часть четвёртая)
Заметка о нашем переезде (часть пятая)
Заметка о нашем переезде (часть шестая)
Заметка о нашем переезде (часть шестая)
Мир вам дорогие наши читатели!
В шестой заметке о деревенской жизни мы хотим поделиться своим опытом сезонного обогрева частного жилого дома.
Сегодня есть люди утверждающие, что крестьяне во все века работали безостановочно, не покладая так сказать рук, в результате чего быстро "изнашивались" и умирали ещё молодыми. Конечно же это миф, потому что стариков в древней деревне, в том числе и на Руси, было предостаточно, о чём можно почерпнуть из истории.
Интенсивность крестьянского труда всегда зависела от сезонности. Если им делать было особо нечего, то они отдыхали, или потихоньку занимались каким-либо рукоделием, когда световые дни укорачивались, то они отдыхали ещё больше. Когда наступала пора посевной, то они разумеется, работали, и конечно же не от "зари до зари", как утверждают люди представляющие нам крестьянскую жизнь сплошной каторгой, а тогда, когда было светло, и по мере надобности. Так же обстояло дело с покосом и сбором урожая. Конечно же не было так, что у них покос и днём и ночью, и так в течении нескольких месяцев.
Если прикреплённый к производству и измученный работами горожанин мечтает о летнем отдыхе на месяцок, или хотя бы на пару недель, то крестьянин средней полосы России "уходил в отпуск" ещё с наступлением зимы, длящейся долгие зимние месяцы. При этом ему конечно же приходилось приносить заготовленный за лето корм животным, наливать им подогретой на печи воды, при необходимости убирать за ними навоз. При этом от снега очищались тропинки, из поленницы подносились дрова и топилась печь, с колодцев или с реки приносилась вода, после чего готовилась пища. Естественно, что нагрузка ложилась не на одни плечи, а распределялась между всеми членами семьи, поэтому не могла быть для кого-либо слишком обременительной, но всё это можно отнести в разряд оздоровительных мероприятий производимых на свежем воздухе.
Порядок отопления дровяной печи
Реальная зима в наших краях, а это Сибирь, средняя полоса России, наступает ещё осенью, с середины октября, и продолжается шесть долгих месяцев, где-то до середины апреля. Всё это время деревенскому жителю приходится заниматься отоплением своего дома. Если горожанам позволительно не вникать в то, как радиаторы водяного отопления в их квартирах могут держать высокую температуру, ведь они ежемесячно, и зимой и летом, просто платят за эту услугу по выставленным счетам, то деревенским жителям при приближении зимы в этот вопрос волей-неволей придётся вникать.
Но так ли сложно быть кочегаром собственного дома, как это представляют многие горожане, привыкшие за всё просто платить? Первое, что нужно, это чтобы дрова на отопление были заготовлены до наступления морозов, так будет комфортнее зимой. Сколько их нужно? Здесь всё зависит от площади дома и от того насколько он утеплён и насколько морозной выдалась зима. Обычно это около 20 кб/м, без учёта отопления бани.
Есть мнение, что многое зависит от качества дров. Считается, что самые лучшие дрова - берёзовые или из лиственницы, потому что они, и подобные им, обладают большой плотностью, поэтому отдают много жара. Это так, но здесь есть несколько нюансов, не вникая в которые дрова обладающие большой плотностью не принесут должного результата, окажутся безполезными, а дом не будет как следует прогреваться.
1) Первое наставление начинающему "домашнему кочегару": нужно научиться пользоваться печной задвижкой и дверцей поддувала, и со временем пользования печью обращение с ними будет доведено до "автоматики", не доставляя большой нагрузки и не причиняя какой-либо усталости. От успеха этого дела зависит нагрев помещения и сохранение в жилище тепла.
При открытии задвижки и поддувала одновременно происходит воздушная тяга: воздух с нижней части жилого помещения начинает устремляться вверх, проходя печной дымоход (колодцы) и устремляясь через трубу на улицу. Этот процесс очень напоминает работу пылесоса.
Воздух из помещения затягивает в печь, а его недостаток замещается воздухом затягиваемым с улицы через щели. Даже если в бревенчатом или брусовом доме нет явных щелей, то посредством мощной тяги воздух начинает сквозить местами через неплотно уложенный мох (паклю, монтажную пену) и множество микротрещин в древесине. Таким образом помещение начинает выстывать, и чем больше открыта дверка поддувала и задвижка отделяющая печь от трубы, тем больше в дом поступит холодного воздуха. Чтобы такого выстывания не происходило, дверкой поддувала пользуются только для розжига, далее её прикрывают, оставляя минимальный зазор в 5-10 мм, при этом задвижка остаётся открытой почти полностью.
2) Когда дрова заложенные в топку сгорят хотя бы наполовину, частично превратившись в угли, то задвижку нужно прикрыть примерно до середины её длины. Но в данном вопросе к каждой печи нужно подходить индивидуально: если при закрытии задвижки до середины её длины в помещении вдруг появится запах дыма, то её нужно чуть приоткрыть, давая более свободному ходу воздуха в печную трубу.
Когда дрова прогорят до кучи красных углей, то печь нужно перевести в "медленный режим". Для этого задвижку нужно прикрыть на 3/4 - 4/5 от её длины, опять же, регулируя её относительно каждой отдельной печи, следя за тем, чтобы в помещение не начал поступать дым. Прогорающие до красных углей дрова нужно 1-2 раза пошевелить для лучшего их прогорания.
Каждая закладка дров в среднем прибавляет 3-4 градуса тепла в помещении. Если дом прогрелся не полностью, то процесс нужно повторить заново, положив на красные угли несколько поленьев дров, при этом не забывая открыть задвижку полностью. Для контроля температуры в помещении нужно установить домашний термометр повесив его от печи на расстоянии не ближе 3-х метров и на уровне от пола около 1,5 м. Если держать температуру помещения около +25С°, то будет достаточно одной закладки дров которая поднимет температуру до +27-28С° тепла. При уличной температуре около -10С° одной полной закладки дров может хватать на 12 часов или более, в сильные морозы (до -30С°) топить придётся через каждые 8 часов (с учётом одной закладки дров). Все эти данные не являются абсолютными, и взяты из нашего личного опыта при отоплении старого бревенчатого дома площадью в 30 кв.м.
3) Обогрев способом "камина". Если помещение сильно выстыло, то при наличии в печи множества красных углей (из сухих дров они обычно образуются через 30-40 минут топки) можно открыть дверку топки на полную, большая часть жара от углей при этом устремится в помещение быстро прогревая его до более высокой температуры.
При этом сама печь будет получать меньше жара, и следовательно, с течением времени остывать немного быстрее. Задвижку при этом лучше держать открытой наполовину или немногим меньше, чтобы угарный газ вместе с жаром не начал проникать в жилое помещение. Когда угли начнут прогорать и отдавать жара меньше, то дверку топки нужно закрыть, при этом оставив минимальный зазор на задвижке, если в дверке имеются щели, то дверку поддувала в таком случае можно закрыть полностью. Красные угли как и дрова будет нужно раза 2-3 перемешивать сдвигая основную их часть на решётку колосников для более скорого их прогорания.
4) Когда в печи остаётся 1-2 пригоршни углей, то вовсе не обязательно ожидать их полного прогорания. Будет лучшим залить их 1-2 стаканами воды, затем в течение минуты проветрить дымоход полностью открытыми задвижкой и дверкой поддувала, после чего не забыть их полностью закрыть (на данный момент от такой практики мы отказались: когда в топке остаётся немного красных догорающих углей задвижку можно закрыть, не опасаясь попадания в помещение угарных газов. Если же на углях ещё остаются язычки пламени, то закрывать задвижку нельзя!).
Какие дрова будут лучшими?
Какие дрова будут лучшими, дадут больший эффект прогревания? Следуя из моего опыта разница между всеми ими незначительная. Не "элитные" дрова отдают жар, а угли ими производимые.
Почему берёзовые дрова ничем не лучше дров сосновых или даже еловых, которые некоторые не считают и за дрова? Преимущество древесины обладающей большей плотностью лишь в том, что из них получается немногим более компактная поленница. В действительности таких плотных по структуре дров, как например берёзы, в общем объёме может уходить ничуть не меньше чем дров из подгнившего соснового сухостоя.
Всё дело в том, что на сгорание более плотной древесины уходит намного больше времени, за это самое время часть жара элементарно улетучится в трубу, в то время как сосновые дрова сгорят быстрее, образовав кучу углей прогревающих печь и дом. Проще говоря, чем скорее прогорят дрова, тем скорее образуются красные угли, тем раньше будет прикрыта задвижка, задерживая утечку жара и приток холодного воздуха с улицы через микрощели в стенах дома, при этом жар от углей будет успешно нагревать кирпичную печь и воздух помещения.
Простой пример: однажды при сжигании ветхих сосновых досок был положен кусок сухого ствола ранетки диаметром около 5 см. В то время как сосна прогорела до красных углей это тонкое поленце ранетки обладающее очень высокой плотностью, а следовательно достаточно большим весом, продолжало медленно гореть, лёжа на этих углях в виде обугленной палки. Угли от этого небольшого поленца образовались лишь в момент, когда сосна уже прогорела почти полностью. Подобно этой ранетке поленья из берёзы или лиственницы будут гореть медленно, параллельно тому дом посредством открытой задвижки будет помаленьку выстывать, постоянно принимая порции холодного воздуха с улицы.
Для тех кому доводится топить печь элитными дровами выход из ситуации такой: колоть плотные дрова на более мелкие поленья чтобы они прогорали как можно скорее, образуя кучу красных углей.
О чём нам всё это может говорить? О том, что не нужно гоняться за дорогими дровами а использовать то что под рукой, - ветхие строения, другой деревянный мусор и никому ненужный валёжник, которого в сельских лесах гниёт превеликое множество.
На фото: дрова из валёжника диаметром 5-8 см
Следует также знать, что если дрова сырые, то гореть они будут медленно, угли с них конечно же образуются, но поздно. Опять же, за длительное время топки такими дровами жар от огня и тепло из дома будут улетучиваться, дом будет понемногу прогреваться но в то же время выстывать. Поэтому дрова для печи нужно сушить заблаговременно, ещё с лета, или хотя бы по несколько дней подсушивать их в тёплом помещении, расходуя сухие и периодически добавляя к сохнущим новые партии дров. Конечно же это будет приводить к повышенной влажности в помещении, поэтому при таком подходе дом время от времени придётся проветривать. Другой вариант - сжигать небольшую часть сырых дров кладя их сверху на сухие, тогда вместе они будут прогорать значительно лучше.
Порядок закладки печи дровами и их растопки
Дрова должны иметь не очень большую длину, обычно это 50—60 см для стандартной печи, но для удобства перемешивания прогорающих поленьев их длину лучше сократить в два раза (25–30 см). Укладывать их слишком близко к дверке не стоит, от близкого соприкосновения с огнём со временем её может начать деформировать. Укладываем так: более крупные поленья складываем по бокам печи, по центру образуя пустой колодец.
На дно "колодца" кладём толстую щепку, сверху на неё водружаем один-два свисающих кусочка бересты, сверху кладём несколько тонких щепок. Выше кладём щепки или поленца небольшого диаметра, накрываем их обычными поленьями, при этом между щепой необходимо оставлять небольшие промежутки, чтобы огню нашлось место где заняться.
На фото: правильная укладка печи дровами с использованием щепок и бересты
Если открыть печную задвижку заранее то спички будет задувать тягой, поэтому прежде поджигаем бересту и ждём пока она хорошо разгорится, и только после этого открываем задвижку и закрываем дверку печи полностью.
О регулировке дверки поддувала и задвижки говорилось ранее.
Бересту лучше всего заготавливать в тёплое время года сдирая её с полусгнивших берёз и также предварительно сделать заготовки щепок для растопки. Для этого отпиливаем сухие доски или чурки около 25 см длиной, мелко их накалываем колуном и далее расщепляем их с помощью небольшого топорика, наживляя каждое поленце на острие топора и постукивая им по плахе.
Для растопки также подойдут щепки отлетающие во время колки дров. Их нужно собирать и откладывать отдельно.
На фото: предварительно заготовленная на растопку щепа
На фото: щепа оставшаяся от колки дров
Когда всё приготовлено заранее, то растопка печи не отнимет много времени заняв всего пару минут.
При работе с отоплением печи во избежание ожогов лучше всего пользоваться крагами из толстой кожи.
На фото: кожаные краги для топки печи
При накапливании в зольнике большого количества золы вычищать её нужно при полностью открытой задвижке наклонив ведро к отверстию поддувала, в таком случае зольная пыль не полетит в помещение а вся будет уходить в печь.
На фото: выгребаем золу
Надеемся, что наш опыт кто-либо сочтёт полезным.
В следующей заметке речь пойдёт о ремонте старой кирпичной печи. Всем благословений от Господа Иисуса Христа!
admin
Заметка о нашем переезде (часть первая)
Заметка о нашем переезде (часть вторая)
Заметка о нашем переезде (часть третья)
Заметка о нашем переезде (часть четвёртая)
Заметка о нашем переезде (часть пятая)
Заметка о нашем переезде (часть шестая)
|
|
| |
