| |
Заметка о нашем переезде (часть первая)
Заметка о нашем переезде (часть вторая)
Заметка о нашем переезде (часть третья)
Заметка о нашем переезде (часть четвёртая)
Заметка о нашем переезде (часть пятая)
Заметка о нашем переезде (часть шестая)
Заметка о нашем переезде (часть седьмая)
Заметка о нашем переезде (часть восьмая)
Мир вам дорогие наши читатели!
В 8-ой заметке о нашем переезде мы хотим передать некоторые советы о деревенском быте, сюда войдёт рассмотрение таких вопросов: как утеплить старый деревянный дом; как соорудить мобильный душ для ежедневных помывок; как заточить топор и сделать колун для дров более эффективным.
Как утеплить старый деревянный дом?
Если у вас имеется старый деревянный дом, а в зимние морозные дни в нём трудно поддерживать тепло, но вы очень желаете это исправить, то нижеследующие советы смогут помочь вам в достижении цели.
Дом в который мы поселились девять месяцев назад был очень холодным по причине того, что мох являвшийся его единственным утеплителем во многих местах высыпался превратившись в труху. Дом в таком состоянии достаточно трудно обогреть весной, а про предстоящую зиму и говорить не приходится. Морозные апрельские ветра достаточно быстро выдували домашнее тепло, гуляя за обшивкой стен из ДВП и по полу, при этом дрова "улетали" в печную трубу с большой скоростью.
Начали мы с того, что забили некотрые из видимых щелей со стороны улицы с помощью поролоновых кусков взятых от старой мебели, но данный метод сдерживал холод лишь частично и нужно было время, чтобы заняться этим вопросом более основательно.
Утеплением занялись в начале осени, примерно тогда же мы сняли с внутренних стен ДВП. В это время не жарко, исчезают комары и надоедливая мошка, поэтому заниматься таким кропотливым делом куда спокойнее.
Мох для заделки щелей мы запасали по мере его использования. Почему не монтажная пена? Конечно, это современно и быстро, но здесь есть свои минусы. Предстоящий объём заделки щелей был достаточно велик, так как популярные с древности бревенчатые срубы в "чашу" с остатками концов по каждому из четырёх углов дома имеют по три внутренних угла и ещё по два по центру дома, итого - 16 углов снаружи, плюс 8 углов изнутри. Итого: 24 вертикальных угла высотой снаружи около 3,5 метра и внутри 2,6 метра, в общей сложности около 77 метров, и с учётом потолочных примыканий всего около 100 погонных метров пробивки, а с учётом зигзагообразной линии на углах могут выйти и все 120 м/п. Во многих местах щели были сквозными, имея глубину около 30 см и ширину около 2-3 см. Учитывая всё это монтажной пены понадобилось бы около 20-25 баллонов (здесь мы не учитываем заделку некоторых щелей имевшихся вдоль брёвен). Такая заделка могла сократить общее время работы, но отняла бы из кошелька в среднем около 6,5 тыс рублей, а на тот момент времени мы позволить себе этого не могли, стараясь вкладывать финансы только в самое необходимое, в то, что было невозможно сделать своими руками.
Были моменты где монтажную пену мы всё же частично использовали - это новые самодельные окна-стеклопакеты, дверь и заделка проёма, на что у нас ушло 5 баллонов. Кроме цены в 300 руб за баллон существует и другой минус монтажной пены: вопреки ожидаемому результату во многих местах она вдруг дала усадку, где больше - где меньше, при этом технологии нанесения разумеется не нарушались. Подделка, брак или что-то ещё вроде "новых технологий" для извлечения производителем большей прибыли? Трудно представить, что такое случилось бы по всем углам дома, и мы увидели бы это, когда на улице грянули сильные морозы! Ещё один минус пены: она не паропроницаема, при нанесении тонкого слоя способна скапливать на себе конденсат из помещения и промерзать.
Все перечисленные минусы отсутствуют при использовании мха, ведь это самый проверенный, тёплый и экологичный материал, и что немаловажно - безплатный, находящийся в огромном изобилии на территории практически всех лесов.
Мох для заделки щелей, какой и когда его нужно набирать?
На фото: мох растущий на гниющих деревьях
Это обычный зелёный мох растущий на валёжинах, - т. е. на гниющих пнях и упавших деревьях. Лучшее время для сбора - конец лета и начало осени. Сухой мох для заделки не годится, потому что не поддастся утрамбовке, поэтому собирать его лучше после несильного дождя, в таком случае он будет достаточно влажным и соответственно более податливым. Конечно, можно собирать и сухой, в таком случае его будет легче транспортировать, но перед использованием придётся смачивать его в воде, после чего её излишки отжимать. И здесь не нужно бояться, - мокрый мох от большого количества в нём влаги не может загнить, потому что он как натуральный материал достаточно паропроницаем, вентилируется и хорошо сохнет.
На фото: мох приготовленный для пробивки
Прежде заделки щели нужно очистить от старого высыпающегося мха насколько это возможно. Старый мох который сидит достаточно плотно трогать не нужно, он всё ещё продолжает свою работу по защите дома от непогоды. Трамбовку свежим мхом нужно производить деревянными лопатками разной длины, ширины и толщины, в зависимости от размера щелей, закладывая его вначале на глубину, после чего добавлять его слой за слоем.
На фото: пробивка мхом внутренней части деревянного стеклопакета
Пробивать мох нужно с силой, так, чтобы заполняя щель он более не продвигался вглубь и не сминался. Чем плотнее трамбовка мха, тем лучше он будет сохранять тепло, не пропуская ни ветер ни даже сильный мороз. На фото ниже видно, насколько плотно трамбовали мох в древности.
На фото: срез пласта мха взятого из щели древнего здания
На фото: срез пласта мха взятого из щели древнего здания (увеличено)
Не будет лишним если поверхность мха после его полной утрамбовки промазать жидким раствором глины с песком, так он будет лучше защищён от воздействия стихий.
А теперь о мобильном душе
Как в деревенском доме соорудить душ с возможностью ежедневных помывок, если бани у вас не имеется, или не имеется желания её топить, когда на улице сильный мороз а помыться просто необходимо?
Это несложно. Для сооружения душа понадобится большой таз или ванна с высокими бортами. Подобные посудины из полимера, например, объёмом на 90 л, производят для замесов строительного раствора, и приобрести их можно в магазинах торгующих стройматериалами.
К большому тазу понадобится обычная занавеска для ванны в количестве 2-х штук. Далее нужно соорудить рамку из брусков (также можно использовать спортивный обруч), по периметру прикрепить к ней занавеску и подвесить к потолку на крючок, при этом рассчитав длину занавески так, чтобы она своими краями сантиметров на 20 опускалась в большой таз. Входом в душ будут являться сомкнутые края занавески.
На рисунке: схематичное изображение мобильного душа для дома лишённого удобств
Оптимальный размер деревянной рамки для душевой кабинки 80 х 80 см. В нашем случае мы использовали тонкую водоотталкивающую ткань, обшили края, в верхнюю часть этой клеёнки провдели верёвку стянули её по верхнему краю рамки и закрепили её с небольшим нахлёстом на входе (видно на сл. фото).
По углам вкрутили готовые крючки для закрепления верёвок подвески.
Душевая кабинка такой конструкции получилась максимально мобильной: рамка скрученная на саморезах легко разбирается, клеёнка снимается за считанные секунды, так она становится пригодной для её использования в любом подходящем месте, хоть в лесу, будучи подвешенной на ветке дерева.
На рамку изнутри понадобится прикрепить крючки для подвешивания мочалки, ковша и контейнера для мыла. При таком устройстве ведро с тёплой водой останется снаружи. Да, это не душ в городской квартире, где открываешь кран и вода сразу же льётся на голову, здесь придётся высовывать руку из-за занавески и черпать воду из ведра ковшом, но всё это не будет являться такой сложной задачей, если у вас действительно существует нужда в помывке.
Как заточить топор
Заточить топор возможно напильником по металлу или бруском для заточки ножей, но такой метод будет очень долгим и малоэффективным. Для быстрой и качественной заточки режущего инструмента самым лучшим решением является заточной станок.
Недорогие заточные станки маломощны и при большой нагрузке скоро нагреваются, но для заточки мелкого инструмента и небольшого топора вполне подойдёт и на 150 Вт.
Для быстрой и качественной заточки топора с заточного станка потребуется снять защиту покрывающую наждачный круг. Топор одним из заострённых краёв прикладываем к движущемуся кругу и с небольшой скоростью начинаем вести его по затачиваемой плоскости касаясь лишь верхнего края наждачного круга.
Периодически поглядываем на затачиваемую поверхность и поправляем в случае её смещения. Проделываем то же с другой стороной. В качестве защиты от перегрева край топора нужно смачивать водой.
На фото: топор до и после его заточки на наждаке
Как доработать обычный колун
Кто-то услышав о заточке колуна может сказать: "Колун в заточке не нуждается, просто бери да коли им дрова!" Так могут рассуждать лишь те, кто привык использовать свою силу, поэтому не заботится о быстрой и эффективной наколке дров с помощью доработанного колуна.
Самые распространённые и недорогие колуны имеют на колющем конце форму тупого треугольника. Производители таких моделей колунов нисколько не вникают в суть того, что конец колуна должен иметь более сложную форму, так они и далее всё делают по ими накатанной годами дорожке.
На рисунке ниже под цифрой "1" вид стандартной формы колуна, под цифрой "2" вид эффективного колуна.
На картинке: на заострение колющего края колуна достаточно выделить 1/7 часть от его общей высоты, закончив его плавным закруглением
На фото: колющая часть колуна была доработана с помощью "болгарки" превратив его в рабочий инструмент
Цель колуна - максимально быстро расщепить деревянную чурку, но большой минус обычного "треугольного" колуна в том, что он стукаясь о поверхность дерева отскакивает от неё. Чтобы расколоть таким инструментом дерево вдоль волокон придётся попотеть совершив несколько ударов, используя не только большой вес колуна, но также увеличив траекторию взмаха и силу мышц при ударе. Модернизированный колун имеет острый конец как у топора, но с плавным переходом в утолщение. Втыкаясь в древесину острый конец практически сразу же создаёт в древесине достаточно глубокую трещину и утолщение на его краях доделывает дело разрывая чурку на части, и даже если это произойдёт не с первого удара, то намного быстрее чем с колуном имеющим треугольную форму.
Чтобы исправить стандартный колун сделав из него эффективный рабочий инструмент понадобится небольшая шлифовальная машина с толстым (на 4 мм), но небольшого диаметра кругом. Стачивать лишнего металла придётся немало, но это того стоит, ведь все трудозатраты впоследствии окупятся за сравнительно малый срок. На следующем фото движения диском шлифмашины показаны стрелками.
Во время работы возникнет много металлической пыли, поэтому органы дыхания нужно защитить с помощью противопыльной маски. Колющую часть следует максимально заострить плавно сведя стачиваемую часть к бокам колуна.
В последние годы широко распространились колуны с топорищами из стеклопластика, по своей конструкции они близки к виду топора, расширение предназначенное для расщепления расположено высоко, это видно на фото ниже.
Такие колуны имеют большой плюс - при сильном ударе они вонзаются в древесину на достаточно большую глубину, но их большой минус - если такой колун вонзится в переплетённую древесину плотного дерева располагавшуюся ближе к комлю дерева или к его сучкам, а такое случается нередко, то он защемляется и вытащить его обратно иногда стоит трудов, а это напрасная потеря времени и сил. Такая конструкция колуна больше подходит для наколки небольших и безсучковых поленьев и совершенно не подходит для раскалывания чурок большого диаметра.
Ещё одна немаловажная доработка колуна с берёзовым топорищем - это его защита от расщепления. Нередко топорище натыкается на торчащие в образовавшихся трещинах упругие щепки постепенно его разбивая. Если этот недостаток не пресечь то вскоре топорище начнёт выкрашиваться и расщепляться, впоследствии придя в полную негодность. Для доработки потребуется кусок какой-либо жести толщиной около 1 мм. Выкройку можно сделать из бумаги обвернув её вокруг основания колуна с нахлёстом в 15-20 мм. Далее перенести размеры на заготовку, вырезать её с помощью ножниц по металлу, по краям тонким сверлом просверлить несколько дырочек для маленьких гвоздиков. Соединение жести следует сделать в верхней части топорища. Вначале нужно закрепить один край листа с помощью 3-4 гвоздей, затем обернуть лист вокруг топорища, просверлить дырочки сквозь нахлёст в нижнем листе, плотно прижать внешний край закрепив его ещё на несколько гвоздиков.
Желаем успеха!
admin
Заметка о нашем переезде (часть первая)
Заметка о нашем переезде (часть вторая)
Заметка о нашем переезде (часть третья)
Заметка о нашем переезде (часть четвёртая)
Заметка о нашем переезде (часть пятая)
Заметка о нашем переезде (часть шестая)
Заметка о нашем переезде (часть седьмая)
|
|
| |
